这里是大昭寺外那些藏族百姓经过长途跋涉、甚至一步一个等身长头，用自己身体仗量出来的漫漫朝圣之路的最终目的地。当他们抬起饱经风霜雨雪的头颅，凝目仰望时，金光闪闪的佛祖正微笑着，以其无穷的慈悲和无尽的智慧加被每一位渴求幸福的生命。

七月末的拉萨，正值雨季。在一个细雨菲菲的午后，我怀着崇敬的心情，来探访在拉萨最赋盛名的千年古刹——大昭寺。从所住的八朗学旅馆向西步行十分钟，左转进入八廓街，随着络绎不绝的人流，就来到了大昭寺的正门口。猛然被眼前的一幕惊呆了，众多衣衫褴褛的人，奋不顾身地朝地下扑去，并向前一滑，全身匍匐在石板地上；并重复着这一最能表达他们虔诚的“叩长头”动作，全然不顾地面的泥水；为了自己的信仰，也许这些人已经用这一动作走过万水千山。这一刻，我被深深地震慑了，我甚至不敢从他们面前经过，只能从旁边“溜”进大昭寺。在天井式院落里，挤满了正在义务打扫地面和擦洗酥油灯碗的藏民，再往里走是长长的酥油灯群和转经甬道。我也学着藏民去转动那硕大的转经筒，结果弄了一手酥油。那一天，我非常幸运，因为大昭寺管务会主任尼玛次仁——一位博学的喇嘛，亲自接待了一个内地教育界访问团，我则跟在后面，被上了一堂生动的西藏历史和宗教课。

与尼玛次仁合影于大昭寺金顶

大昭寺始建于公元七世纪中叶。在松赞干布迎娶唐朝的文成公主和尼泊尔的尺尊公主之后，由文成公主夜察天象，日观地理，据五行相生相克之理亲自主持创建，寺中原本供奉由尺尊公主请来的释加牟尼八岁等身“不动金刚像”。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐番时期建筑。在尼马次仁的引导下进入大昭寺的主殿，只见两侧分别供奉着巨大的莲花生大师和强巴佛（即未来佛，亦称弥勒佛）塑像。在主殿大经堂中一共供奉了两座藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的塑像、一座观音塑像和三座未来佛塑像。佛经中记载，未来佛弥勒是由释迦牟尼亲自预言，将在佛祖本人圆寂后五十六亿七千万年后成佛，从兜率天宫降临人间，引渡众生过上幸福快乐的生活。每年藏历正月二十五都要在大昭寺举行祈愿大法会，祈求弥勒佛早日降临人间。大经堂内千年古柱依然伫立，在梁柱上，多有雕刻，图案生动，尤其在殿廊上的初檐与重檐间，排列着１０８个人面狮身伏兽，造型独特。环顾主殿墙壁，满绘壁画，技法高超，所绘人物栩栩如生，且反映出西藏不同时代的画风。所绘内容主要为佛本生故事、各种佛、菩萨；除此之外，还有文成公主进藏的情景、修建大昭寺的过程、松赞干布在布达拉宫内举行欢庆的场面等。

围绕在大经堂四周的是小佛堂，尼玛将我们引至位于大经堂正中的释迦牟尼佛堂，并介绍说，这里是大昭寺的核心，供奉的是唐朝文成公主于公元６４１年带进藏的释迦牟尼１２岁等身“如意宝塑像”，藏经称为“觉卧释迦牟尼”。据佛经记载，这座塑像由佛祖释迦牟尼在世时，由信徒根据佛祖的姑母口授佛祖１２岁时的形象塑造而成，并由佛祖亲自主持开光加持，因此无比珍贵，被称为佛祖释迦牟尼的真身像，广大佛教信徒无不以今生能够亲见、拜得为最大的福报和解脱。这里也是大昭寺外那些藏族百姓经过长途跋涉、甚至一步一个等身长头，用自己身体仗量出来的漫漫朝圣之路的最终目的地。当他们抬起饱经风霜雨雪的头颅，凝目仰望时，金光闪闪的佛祖正微笑着，以其无穷的慈悲和无尽的智慧加被每一位渴求幸福的生命。尼玛讲到此处，包括我在内的许多人都被这种完全彻底的信奉感动得情不自抑，热泪盈眶，在此驻立良久，双手合十，默拜继而伏地膜拜。据尼玛介绍，本来大昭寺是用来供奉由尺尊公主请来的“不动金刚像”。后来因松赞干布去世后，唐朝与吐番发生冲突，存放于小昭寺的释迦牟尼１２岁等身“如意宝塑像”被封藏。后由唐朝来的金城公主重新将“如意宝塑像”请进大昭寺，而将“不动金刚像”供奉在小昭寺，可惜在文革中，那座佛像被拦腰截断，后经修补，但仍是佛教界的一大损失。走出大昭寺，此时我心潮澎湃，我虽不信佛，也以今天得见佛祖的真身而感到无比的欣慰。

大昭寺门前扣长头的人们

为了去哲蚌寺，我特地起了个大早。经过与的士司机一番讨价还价，以１５元成交。汽车驶往拉萨西郊的更培邬孜山，这座山的南坡，就座落着由宗喀巴大师的第子绛央却杰创建的格鲁派最大寺庙哲蚌寺。“哲蚌”意为“米聚”，象征繁荣。当我们接近哲蚌寺时，发现已经有很多朝佛的藏民行走在山间小路上。哲蚌寺规模非常宏大，从远处望去，鳞次栉比的建筑群铺满山坡。花２５元买张门票进入寺内，这里巷道纵横，简直象一座城填。走进哲蚌的中心建筑——措钦大殿（内地称大雄宝殿），只见在室内主要供奉的大白伞盖佛母塑像，周身手臂无数，每个手臂上都有一个眼睛，表明她神通广大，能庇护众生。殿中佛像众多，主要还是过去、现在和未来三世佛；他们个个神态逼真，造型生动。而其中最著名的要算强巴童卓佛，这是未来世纪的主佛，据说拜见到佛的尊容，能加持佛的神力，普渡众生出苦海。措钦大殿四周还有很多被称之为扎仓的建筑物，实际这就是佛学院，来自藏、甘、青、滇、川等地的喇嘛要在此学习宗教、历史、文化和藏医学。离开时，回首仰望这座古老的寺庙，只见掩隐在绿树丛中的金顶在正午的阳光下闪耀，与蓝天白云交相辉映。

色拉寺位于拉萨北郊的色拉乌孜山下，“色拉”意为野玫瑰，色拉寺由宗喀巴弟子释迦耶善于１４１９年主持创建，其规模略小于哲蚌寺。探访色拉寺是我从阿里回来后才实现的。当时被几位游伴拉着去色拉寺后山的天葬台，但到达山脚下又犹豫起来。因为在往返阿里的路上，我通读了索甲仁波切的《西藏生死之书》，此时意识到自己的猎奇心理，有背于藏传佛教对死亡赋予的最神圣的尊严，最终也没敢再上去。正是在这样的心情下，我只从色拉寺的措钦大殿和周围的几大扎仓草草而过。在后山的石崖上发现有很多形象生动的岩画，令我多驻足了一会儿。

色拉寺后山的岩画

很后悔没有去被称为格鲁派寺院之首的甘丹寺。甘丹寺位于拉萨东４７公里的达孜县境内，由格鲁派创始人宗喀巴大师于１４０９年亲自主持创建。甘丹寺不幸在文革中遭到了毁灭性的破坏，几成一片废墟，竟连宗喀巴大师的肉身也被毁掉，据说当时仍栩栩如生。经过多年的修复，也不知道现在甘丹寺恢复得如何了？